Isole

Il nome attuale di Capraia deriva invece dal latino Capraria (così la chiama infatti Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia), originato a sua volta dal termine “Karpa”, che voleva dire “roccia”.

Capraia è considerata un piccolo paradiso geologico. Si tratta dell’unica isola vulcanica dell’arcipelago frutto di una doppia eruzione.

Quasi contemporaneamente al primo cataclisma, circa 10 milioni di anni fa, avvenne lo sviluppo di un più piccolo camino vulcanico presso l’odierna Punta della Zenobito. 

Coste scoscese a picco sul mare, suggestive rocce portate a nudo dall’erosione del vento e del mare, documentano il susseguirsi delle eruzioni e delle stratificazioni laviche. Tutto ciò è ben visibile nella famosa Cala Rossa, sicuramente una delle cale più particolari dell’arcipelago, dove le pareti rocciose a forma di tronco di cono presentano dei colori che variano dal rosso al nero.

La naturale conformazione del territorio, la ricchezza e varietà della vegetazione e delle specie faunistiche, la stessa distanza dalle coste toscane, fanno indubbiamente di Capraia l’isola più “selvaggia” dell’Arcipelago. A terra è tutelata la maggior parte del territorio, suddiviso in diversi livelli di protezione.

Floristicamente l’isola è un vero e proprio laboratorio naturale: delle oltre 650 specie vegetali censite, quasi il 3% è endemico, tra cui alcune specie presenti nell’isolotto della Peraiola (o isola dei gabbiani): la linaria capraria, la borragine nana e la centaurea di Capraia.

 L’area centrale di Capraia è la più montuosa dell’isola e il rilievo maggiore è Monte Castello alto 445 metri slm. Il verde manto di questa zona è costellato da macchia mediterranea arbustiva ricca di erica, corbezzolo, lentisco e mirto con la gariga e alcune piccole estensioni di lecceta.

Notevole la presenza dell’avifauna stanziale e migratrice: tra le specie marine incontriamo i marangoni dal ciuffo, le berte e l’ormai raro gabbiano corso adottato, in volo su un’onda increspata, come simbolo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Tra quelle terrestri per i rapaci sono presenti il gheppio, le poiane, il falco pellegrino e di recente il falco pescatore. Tra gli alati più vistosi è anche il corvo imperiale. Grande è il numero dei migratori soprattutto a primavera presso lo Stagnone, luogo di osservazione privilegiato, coperto dalle spettacolari fioriture di ranuncolo d’acqua. 

Ricche sono le acque capraiesi, meta degli appassionati di snorkeling e delle immersioni di diving che si divertono ad osservare le forme di vita marina nascoste nella ricca prateria a posidonia o sulle pareti che sprofondano nel blu con un tripudio di margherite di mare, alghe e spugne. Qui gli anfratti rocciosi celano le tane delle grandi cernie e poco lontano nuotano saraghi, dentici, orate e ricciole. Non mancano i cetacei: nel mare di Capraia, in pieno Santuario dei Cetacei Pelagos, l’area marina protetta più grande d’Europa compresa tra il territorio francese, monegasco e italiano, si possono osservare delfini, capodogli le maestose balenottere e le evoluzioni delle veloci stenelle. Dopo decenni di assenza è stata anche accertata la presenza della foca monaca. Dal 2020, dopo frequenti avvistamenti di un esemplare di Foca monaca (specie protetta e classificata come specie in pericolo di estinzione), nel tratto di mare tra Punta delle Cote a nord e la baia a sud di Punta delle Cote (costa ovest), è vietato l’accesso, la navigazione e la sosta. 

Sono tutelati come zona A gli isolotti: La Peraiola, Le Formiche, Lo Scoglione, lo Scoglio del Gatto, e lo Scoglio della Manza. Nel 2017 è stata introdotta una nuova zonazione a mare che ha modificato le aree in cui sono consentite la pesca sia professionale che sportiva e le modalità di rilascio delle autorizzazioni. 

Sull’isola sono presenti solo due centri abitati: il nucleo del porto e il paese, borgo più antico a ridosso del forte di San Giorgio.

L’isola offre numerosi siti di interesse storico raggiungibili grazie a sentieri e mulattiere: Ex Colonia Penale, Torre del Porto, Chiesa di Santo Stefano, Chiesa dell’Assunta, Chiesa di San Nicola, Chiesa e convento di San Antonio, Forte San Giorgio e numerose spiagge, calette e grotte.

Il Miglio Blu di Capraia è un corridoio riservato alla balneazione in sicurezza, destinato all’attività di nuoto libero in mare aperto, swimtrekking e snorkeling, un percorso in andata e ritorno che consente di nuotare praticamente per un miglio nautico nelle acque smeraldine di Capraia, ed in cui vige il divieto di navigazione, di ancoraggio e di ormeggio.

È stato realizzato mediante la collocazione di ventidue boe (alcune delle quali dotate di segnalazione luminosa notturna) lungo una linea che si sviluppa davanti all’abitato di Capraia, tra la zona estrema a sud del porto, poco prima della Grotta sotto la Torre (accessibile a tutti da terra), e la Torretta al Bagno, anch’essa accessibile da terra, con un tragitto lungo circa 1100 m e largo circa 20-25 m.

Il miele – L’azienda agricola San Rocco produce differenti tipi di miele, in base alle fioriture stagionali di erica arborea, rosmarino, asfodelo, cardo, cisto, maro ed uno svariato numero di piante della macchia mediterranea dell’isola di Capraia. Il progetto aziendale prevede di affiancare alla produzione di miele anche produzioni di confetture di frutta (in particolare gelatine di uva).

Il miele di Capraia, prodotto dall’azienda agricola biologica “Valle di Portovecchio”,  ha un sapore particolarissimo e talmente buono che da vincere nel 1999 il premio come miglior miele d’Italia millefiori. 

Dai frutti che la macchia offre si ricavano pregiati ed ottimi distillati quali il nocino, il liquore di mirto ( dichiarato prodotto di eccellenza a Slow Food nel 2002 ), il limoncino, le grappe al mirto o al miele, il “rubino”, un distillato di amarene e sangiovese dell’Elba. Inoltre confetture di marmellata di vario tipo, dai fichi alle more.

La birra – Produzione dell’ azienda agricola, “Arura”, la Birra artigianale dell’Isola di Capraia , la “Karpa”, all’elicriso, buona e particolare dal profumo intenso ed avvolgente.  

Il Birrificio Ortigrandi ha convertito parte dei terrazzamenti dei monaci benedettini del XVII secolo a luppoleto e producono ottime birre artigianali con le note della macchia mediterranea: l’Ipa del Fago, Bionda del Fago con sentori di miele, Bitter del Cirre rossa, Belga del Cirre con foglie di mirto. 

Il Vino – Di nuova produzione anche uno splendido vino bianco , Ansonica “Le terrazze degli orti Grandi”.

Alicante IGT costa toscana ( Grenache ), vigneto in conversione ad agricoltura biologica. Di nuova produzione un vino splendido dal carattere mediterraneo , solare di estrema eleganza e finezza, di colore rosso rubino , con un tannino setoso e carnoso che cattura per la sua perfetta armonia . 

Dalla coltura della vite effettuata in località “il Piano” si è ottenuto per la prima volta nel 2004 un ottimo aleatico di Capraia ed  anche un vino rosato da tavola: il “Rosa della Piana”, il Palmazio ( vermentino ) e lo Zenobito, rosso intenso. Disponibili anche la Grappa, “l’Asfodelo” un prosecco frizzante e profumato e marmellate d’uva.

I caprini – L’Azienda agricola “Il Saracello” si occupa dell’allevamento delle capre, finalizzato alla produzione ed il commercio di latte fresco pastorizzato di capra, di formaggi freschi e stagionati, di ricotta, robiola, semistagionati al peperoncino, al mirto e alle spezie di Capraia, budini e altri prodotti derivati dalla lavorazione del latte di capra.

Il pesce – La Cooperativa di acquacoltura “Maricoltura e Ricerca” nasce nel 1998 e si definiscono “coltivatori di mare”. Partiti da un progetto  di sperimentazione regionale all’interno del Parco Nazionale  è l’unica realtà Italiana in questo settore ad allevare Orate e Spigole in acque così incontaminate unici ad allevare, senza antibiotici con un risultato finale unico.

Da non perdere le frittelle e le zuppe di “sammula” o “samula”, specie di aglio selvatico, insieme ai totani ai quali è dedicata la più importante e popolare festa dell’isola, che si celebra ogni anno alla fine di ottobre. 

Il nome Giglio deriva dal greco aegilion, latinizzato in aegilium, per la presenza di capre sull’isola. 

Che fosse un’isola già abitata nel paleolitico ce lo dimostrano i resti megalitici della Cote Ciombella a Giglio Castello e del Dolmen sul sentiero che dalle Cannelle porta al Castello.

Fu una base militare e di estrazione di ferro durante la dominazione etrusca ed in epoca romana divenne proprietà della famiglia dei Domizi Enobarbi, i quali costruirono una lussuosissima villa patrizia in zona “Castellare” (l’attuale zona del Porto detta del Saraceno o “Ban Saracino” per i gigliesi), nonché un importante scalo commerciale, persino nominata da Giulio Cesare nel “De bello gallico”. Gli Enobarbi erano possessori di schiavi e commerciavano con Roma vino, olio, grano e pesci allevati nella “Cetaria” i cui resti ancora oggi si possono vedere nella caletta del Saraceno.

Nell’805 l’Isola venne poi donata da Carlo Magno come feudo all’Abbazia delle Tre Fontane , divenendo luogo deputato ad una sentita attività monastica (cui tutt’oggi gli isolani restano legati, specie in inverno), per poi passare nelle mani di vari feudatari: Aldobrandeschi, Pannocchieschi, Gaetani e Orsini.

Giunse nell’XI sec. il dominio dei Pisani, i quali iniziarono a costruire il Castello con la Rocca e la tutta la cinta muraria ed alcuni anni dopo la torre del Porto ed il Lazzaretto, oggi dimora privata, ben visibile sul promontorio che porta ancora questo nome. 

Nel 1448 fu occupata da Alfonso d’Aragona che la ripopolò con famiglie napoletane e dopo la vendette a Pio ll, diventando un feudo dei Piccolomini, sotto la repubblica di Siena.
Con l’espandersi dell’Impero turco l’isola soffrì molti attacchi dai Saraceni; nel 1554 il Barbarossa la saccheggiò deportando 700 abitanti come schiavi, mentre nel settembre del 1799 la popolazione eroicamente respinse l’ultima incursione. E qui la storia si tinge di tinte che hanno del leggendario e che ancora vengono narrate come eventi epici dagli isolani di oggigiorno. Si narra infatti che pochi, sparuti, uomini e donne riuscirono a sconfiggere sonoramente quegli  “sciabbecchi” arrivati alla baia del Campese e carichi di migliaia di uomini. Così, tra colpi di cannone sparati da in cima alla Casamatta, vili atti da parte dei soldati di guardia alla Torre del Campese che all’arrivo dei saraceni non spararono neanche un colpo, otri di vino distrutte, per evitare che i turchi si ubriacassero prima dell’assalto, ed intercessioni dei santi tutti ed in particolare del Santo per eccellenza, San Mamiliano e del suo sacro braccio tirato fuori per l’occasione, i gigliesi riuscirono a mettere in fuga i turchi i quali, secondo successive testimonianze, contarono circa 500 tra morti e feriti durante l’assalto. Da quel giorno non si vide più un turco pirata a largo delle coste isolane e sempre da quel giorno, tutti gli anni, si festeggia il 15 settembre San Mamiliano dei turchi.

Divenuta parte del Regno d’Italia, nel 1873 divenne domicilio coatto per ergastolani fino al 1893.

Le coste. Ideali per essere circumnavigate con il loro sviluppo di soli 28 km, sono quasi interamente selvagge ed incontaminate, accessibili a piedi solo in pochi punti. Tra scogliere a picco, una fitta e verdissima macchia mediterranea, scogli di granito, specialmente in barca si possono ammirare calette isolate di infinita bellezza, con acque talmente limpide da lasciare intravedere fondali meravigliosi.

Giglio Porto. Situato in un anfiteatro naturale dà subito il benvenuto con i suoi bar affollati, i suoi negozi e le sue boutiques. Da qui ci si può avventurare in una magnifica camminata scoprendo lentamente tutta la costa dell’isola, con le bellissime spiagge delle Cannelle, ideale per i bambini, le Caldane (raggiungibile solo a piedi o dal mare)  Cala degli Alberi, l’Arenella e quella di Campese. 

La villa romana dei Domizi Enobarbi –La dominazione romana dell’isola del Giglio è testimoniata dai resti sommersi della villa romana appartenuta alla famiglia dei Domizi Enobarbi: una vasta area, delizia dei sub, in cui si possono riconoscere una vasca per la piscicoltura, portici e mura perimetrali, arcate e terrazze.

Campese, uno dei luoghi più frequentati dai turisti anche perché dotato di un’estesa, bella e attrezzatissima spiaggia, rivolto verso Ovest il paese è favorito da un’esposizione solare prolungata e caratterizzata da tramonti mozzafiato, con un mare di uno straordinario color turchese.

Le vigne di Ansonico – I rilievi dell’isola, soprattutto sul promontorio del Franco, sono ricoperti da una vegetazione rara e preziosa, tipicamente mediterranea, con lecci, sugheri, erica e corbezzolo, caprifoglio robbia e ciclamini. Lungo alcuni terrazzamenti, detti greppe, si coltiva ancora un delizioso vinello gigliese, che rientra nella Doc Ansonica Costa dell’Argentario.

La cittadella medievale di Giglio Castello, la cui sagoma domina l’isola e la caratterizza, ad oltre quattrocento metri d’altezza, racchiusa da forti mura turrite, è un intrico di vicoli e viuzze medievali su cui si affacciano negozi e ristoranti che offrono la gustosissima cucina dell’isola, nella più pura tradizione toscana. 

Insomma, archiviato il tagico episodio della Costa Concordia, quest’isola meravigliosa è tornata ai fasti che le competono, come testimonia del resto il fatto di essere stata il set per film importanti, tra i quali ultimamente La Grande Bellezza di Sorrentino. (https://www.youtube.com/watch?v=TpuTv-6EoIA min. 1,40- 2,20)

Panficato – Il Panficato è un dolce tipico dell’Isola del Giglio risalente al XVI secolo, periodo in cui la famiglia Medici si adoperò per ripopolare l’isola con il trasferimento di famiglie provenienti dalla provincia senese. Questo dolce infatti ricorda molto il Panforte di Siena e contiene: fichi essiccati, uva essiccata, mandorle, noci, pinoli, mele, pere, scorza d’arancia, cioccolato, marmellata e cannella. Tutti gli ingredienti vengono impastati e cotti in forno.

Tonnina – La tonnina consiste in filetti di tonno messi sotto sale ed essiccati. Generalmente si mangia con insalata di pomodori e cipolla, un piatto fresco e molto saporito.

Vino Ansonaco – All’Isola del Giglio si produce l’Ansonico un bianco secco di sapore deciso. prodotto direttamente nei vigneti dell’isola, nei caratteristici terrazzamenti, detti “greppe” esposti al sole e alla brezza marina. Il vino Ansonico si presenta con un colore giallo paglierino, profumo intenso, leggermente fruttato e dal sapore intenso. 

Miele – L’isola, grazie al suo essere un territorio vergine di pesticidi, ricco di fiori e piante della macchia mediterranea dal rosmarino all’elicriso e poi l’erica, la ginestra spinosa, i cisti,  il mirto, passando per tutte le piante da frutto spontanee e selvatiche come i fichi d’india, le more, i gelsi, le visciole o sarace, i fichi, le cosce di monaca e le piante dei giardini nei centri abitati, ha dato la possibilità alle api, di trovare un modo per cavarsela da soli e combattere anche un pericoloso parassita che stava minacciando la sopravvivenza di questi preziosi insetti, ormai a rischio estinzione nel resto del globo.

Oggi il miele mille fiori del Giglio, viene prodotto da tre piccole aziende agricole: quella di Alessio e Barbara il cui miele si chiama “The Queen” (https://mieleisoladelgiglio.it/), quella di Erica Centurioni con il suo miele “Lacrima di Ra” e dalla Cooperativa le Greppe.

Percorso api-vinicolo – Un percorso a piedi collega le due zone di produzione (miele e vino) di circa 400 metri che dalla località Olivello raggiunge la località Scopeto. 

Sull’isola si producono anche ottime marmellate con frutta locale, biologica e di primissima qualità.

Il solo approdo consentito è nella parte nord ovest, presso la spiaggia Cala Maestra. Qui troviamo anche l’unica struttura residenziale di tutta l’isola, la  Villa reale Cala Maestra chiamata Watson-Taylor dal nome di colui che ne fu proprietario dal 1852 al 1869. Il barone scozzese George Watson Taylor, acquistò l’isola per 50.000 Lire, realizzò un piccolo molo a Cala Maestra, vi edificò il vasto caseggiato successivamente chiamato Villa Reale (poiché futura residenza di caccia del re Vittorio Emanuele III di Savoia), trasformando la zona in una area verde con giardini terrazzati e specie arboree esotiche, tra cui l’ailanto (specie vegetale che sino ad oggi ha mutato l’assetto vegetazionale dell’isola). Oggi la struttura è divenuta abitazione delle guardie forestali e sede di un museo naturalistico.  Per trovare altri segni antropici dobbiamo addentrarci nell’interno percorrendo impervi sentieri, per giungere alle rovine del monastero di San Mamiliano. Con la fondazione di questo monastero, edificato nel V secolo d. C. da monaci eremiti, comincia la storia documentata dell’Isola. Secondo la leggenda proprio qui sarebbe custodito un famigerato tesoro, frutto di donazioni ecclesiastiche. Allo stesso periodo risale una cappella absidata costruita all’interno della Grotta di San Mamiliano, dove il Santo vi trovò rifugio nel V secolo d. C e vi morì il 15 settembre del 460. Secondo la leggenda, al momento della sua morte un enorme colonna di fumo si innalzò dall’isola. E pare che gli elbani, volendone recuperare il corpo, si recarono sull’isola ma caddero in un sonno irreale, nel frattempo arrivarono dei gigliesi e riuscirono a portare via le spoglie del santo; intanto gli elbani, svegliatisi, raggiunsero i gigliesi in un’insenatura sull’isola del Giglio e lì nacque una violenta disputa per trattenere il corpo di Mamiliano. Le due braccia vennero smembrate dal corpo, finendo nelle mani sia dei gigliesi sia degli elbani. 

Il ritrovamento di  frammenti di vasellame, schegge di selce risalenti al neolitico antico e altri reperti ci dimostrano come l’isola fosse frequentata già in epoca preistorica. Tracce di frequentazione dell’isola in età romana e tardoromana sono presenti nella Cala di Santa Maria e a Cala Maestra , ove si ritiene ci fosse una domus maritima di età romana, avvalorata dal ritrovamento di un frammento di pavimentazione in opus signinum rinvenuta in loco. Anche i fondali marini ospitano i resti di un passaggio risalente ad epoche preromane e romane. Nelle acque tra Punta del Diavolo e Cala del Diavolo, a circa 60 mt di profondità, giace il relitto di una nave oneraria risalente al III secolo a.C, ed un altro del II secolo d.C. si trova a 50 mt sotto il livello del mare, più o meno nella medesima zona.